大學時一度很喜歡余秋雨的文章，某年他來同濟一二九禮堂演講，講述千禧年隨鳳凰衛(wèi)視一行踏訪埃及，印度等幾大文明古國的故事，我聽得津津有味，之后興致勃勃翻閱了他的著作《千年一嘆》，提到恒河時，余秋雨說“拒絕說它美麗”。

我想，他可能沒有看過恒河夜祭。

或許也是我和陶對恒河夜祭的感觸太深，沉浸在那份古老的情懷里心緒久久澎湃不已，說哪怕此行，只看了這么一場夜祭，也覺得值了，甚至可以忽略其后與“美味”無關的食物，美食，一度是陶出門在外最引以為重的元素之一。

恒河日出是我對瓦拉納西的另一期待，BBC關于恒河的紀錄片里，日出照耀下那金光閃閃波光粼粼的恒河景，哪怕我沒有任何相關的宗教信仰與知識背景，也由衷相信了，恒河就是一條圣河。

能否看到日出，全憑運氣，有人在恒河邊蹲守幾天，也不一定如愿，有人來過幾次，仍是抱憾而歸。

一路體驗了老德里的鬧與擠，經歷了新德里火車站的騙與亂，目睹了雨后瓦拉納西的雜與臟，終于可以躺在大床上睡個好覺，被印度人民尊稱為“母親河”的恒河，就在一墻之外，汩汩流淌，忽然覺得已然十分奢侈，盡管房間是那么簡陋，舉目環(huán)望，僅有的電器里，老式的風扇已有些年歲，電視機更是老態(tài)龍鐘。

一夜酣睡，一早醒來，迫不及待拉開窗簾，天邊已經開始發(fā)亮，晴天，遂火速把陶叫醒，簡單洗漱后一個箭步沖到河邊，仿佛腳步稍微慢一點，太陽就會升得老高，從而錯過一場難得勝景。

河邊，許多小船停泊在岸邊等候，以220盧比的價格談好一條船，包船看日出，是恒河的一大看點。

清晨的恒河仿如睡眠中的嬰兒，美好而安寧，水色茵蘊，微微晨風，不冷不熱，坐在船上看兩岸，如此不同，恒河西側，是鱗次櫛比的建筑，積善之人出資修建的河階夾雜其中，河階上是晨浴的、朝圣的、做生意的各色人群，還有一些長滿綠葉的老樹做點綴，一派生機，而河的東側，是一片荒原，沒有任何建筑，顯得恒河更加寬闊，或許這樣的曠野更能引起苦修信者們的深思。

旭日破開云層，露出隱隱約約的紅光，一點一點，安靜上升，水面蕩漾著光芒，包船看日出的游客，都與我一樣欣喜萬分，為眼前純樸又炫美的景色激動不已，而靜候于河邊的當?shù)厝耍�一臉平靜，迎候這樣的日出，已是他們每日必修的功課，與對恒河的信仰一般，日復一日，千年來從未改變。

我們的船夫是個黑黑瘦瘦的小伙子，不多言，只是一個勁的劃船，船行至Scindhia chat，也就是恒河焚尸的河階，船停，不遠處，幾縷黑煙升起，那是在焚燒尸體。

此時有一個小伙子上了我們的船，用流利的英語和我們講述“焚尸”這一行為之下蘊含著的宗教意義，印度教的信徒相信死后來到這里火化，骨灰灑入恒河，就可以修得正果，所以每年有大量的印度教信徒窮盡一生來到瓦拉納西，只為死在這里為來世求一個好的宿命，里面很多是窮人，沒有買焚燒木材的錢，所以，好心的你們，能否為這些窮人積一點福德？

網上有攻略稱這些擅自上船解說為窮人求木材費的人為“騙子”，我們象征性給了30盧比，也是感謝他的講解，用最簡單的單詞，平緩而莊重的聲調為我們上了關于印度傳統(tǒng)的一課。

Scindhia chat，是不可以對著焚尸拍照的，我們只能靜觀，黑煙之下是疊著老高的木材，木材之中放著尸體，能聽到尸體被木材燃燒的發(fā)出的吱吱吱般的聲音，奇怪的，死亡，可以說離我近在咫尺，卻一點也不覺恐懼和可怕，甚至感覺不到悲傷，可能是因為這里的人，在送行死者時不像我們，哭得驚天動地，不然不足以體現(xiàn)嘆息斯人已去的傷悲，他們，面對死者，沒有一滴眼淚，據說流眼淚反倒是大不敬，因為能夠死在恒河，是一件“喜事”，死者能夠在來世有一個幸福的開始。

焚尸廟外短暫的匆匆一瞥，有人看到了惡心受不了這樣直面生死，有人看到了悲哀撰文說這真是落后的風俗，而我們，談不上有多么徹悟，但世界觀確實也受到了撞擊：死亡，是如此平凡不過的一件事，有的地方看得重，有的地方，則淡然視之。

Scindhia chat停了差不多10分鐘后，船夫劃船返回，太陽升起，陽光漸盛，岸邊彩色的房子像是被日光上了妝，染上一種好看的溫暖的顏色，那些色彩斑斕的不規(guī)則房子也宛如印度女子鮮艷的紗麗，成了恒河邊上一道靚麗的風景。

恒河又開始了它忙碌而嶄新的一天，這里是神光照耀的城市-瓦拉納西。

此行的愿望之一-看一場恒河日出，想不到呆一個晚上就碰到了，好運氣！

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